图文?|?Lam

　　对于第一次自驾游览黄石公园的人来说，最理想的路线是走大提顿国家公园方向，从黄石公园的南门进入西门出，自下而上绕黄石公园“8”字环路，就几乎能涵盖黄石的所有精华景点。但旅行往往除了周密的计划外，还需要一点运气。五月上旬的大提顿以及南门始终因为冰雪层太厚无法开放，只好改从西门进入。

　　牵牛花池

　　以色彩斑澜著称的牵牛花池，是黄石的经典景点。虽然译成中文名感觉土土的，但原本的名字?Morning?Glory?Pool?倒是别有一番风味，很能跟古语里“朝颜”之名对号入座。

　　好天气里，池心翠色清澈通透，再由明黄渐次过渡为橙黄，就连池边卷起的白色碳酸沉积物，也纤细灵巧得如同女孩子衣裙边角精美的蕾丝花纹。如果说大棱镜壮观如同上帝俯瞰的大眼睛，那牵牛花，就是俏丽得脆生生的小姑娘。

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　　原本以为是和九寨沟一样由于水中粒子散射程度不同所致，结果一查成因大大出乎意料，竟然是由于细菌和追热藻的繁殖。它们的颜色会随着温度改变，“温泉水温在85℃?时，泉内藻类为白色；82℃?时为肉红色；74℃?时浅黄色；68℃?时为黄绿色。”

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　　池边立着一个写着?Fading?Glory?的牌子，告诉人们池水颜色的变迁其实是牵牛花被人为摧毁的历史。由于大量祈愿硬币或铝罐等垃圾投入沉底，阻塞了喷泉的热喷口，导致温度降低，引发化学反应导致细菌滋生和追热藻死亡。原本为一片碧蓝的中心慢慢晕出了黄环，慢慢扩张褪色由蓝变绿。这不可逆的过程意味着原本的牵牛花彻底消失。再怎么看，凭肉眼已经找不回那种摄人心魄的蓝色了。

　　?一切都是自然的意愿，人类都是旁观的过客。虽然荣格说美不是永恒，毁灭才是，但当真真正正面对着消逝的荣光，这种毁灭是不可弥补的悲剧。重新审视自我，对天地万物保有谦卑以及羞愧，大概是我们都需要终生学习的课题吧。

　　大棱镜

　　大棱镜位于黄石?8?字环路西南下方的中间歇泉盆地（Midway?Geyser?basin）内。作为路痴，始终没有找到俯拍大棱镜的正确角度。但走在木栈道上，尽管被地热蒸发起的水汽始终是层若隐若现的屏障，但始终无损犹抱琵琶半遮面的绚烂色彩的半分美色。

　　一旦水汽被风吹开，哪怕一瞬间，就是惊心动魄的惊鸿一瞥。

　　黄石一路看来的魅力，除了不时闪现于林间水边的动物，就是这种不可预测的惊喜。明明是图片看过百十次的景色，心脏还是会砰砰跳，非要亲眼所见，才能确认，是的这是黄石。

　　黄石公园官方网站的介绍非常详尽，愿意了解每个温泉形成原因的人，上官网就足够了。大棱镜景点主要由三个池口组成。大棱镜固然壮观，Excelsior?Geyser?更加印证了地质现象的生死变迁，也从侧面说明了间歇泉的珍贵。80?年代一次剧烈喷发后，因压力过大冲毁了泉口，才令曾经世界上最大的间歇泉，变成了今天温和的温泉。想到如今垂垂老矣的老忠实，虽然来得迟，但毕竟曾经见过，瞬间即永恒。

　　一路以来，黄石给我最大的印象竟然是感动。粗枝大叶的美国人，在政事上傲慢的美国人，在这片土地上，偏偏是细心又谦卑的。原本我们就是闯入者，是客。而美国人就像有礼有节的客人，给这片土地留下了充分的尊重，容许大自然按照自己的意愿，不疾不徐，兴衰交替，像百万年前我们还不曾造访时那样。

　　诺里斯间歇泉盆地及黑沙盆地

　　如果说大棱镜是以水的颜色令人惊艳，那诺里斯间歇泉盆地和黑沙盆地就是从大地的纹理令人惊叹。地质表现的多样性，常常让人感觉身在异星球。

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　　掩埋在地表下凶猛的地热，从大地裂出的缝隙历冒出滚滚热气，四处烟雾缭绕下掩埋着或大或小的泉口，闷闷地冒着热泉，咕嘟咕嘟。不远处还有五月围融化地大块冰块，冰与火的共存。碧蓝的天，皎白的雪，五彩斑驳的地貌，不愧为“上帝的调色盘”。

　　而各种地热景观也很值得一一细数：间歇泉／温泉／蒸气／热水潭／泥地和喷气孔。乳白或砖红的细腻泥浆潭缓缓地冒出一个又一个泡泡，又缓缓地破碎。喷气孔呼呼地冒着热气，令空气中弥漫着二氧化硫那“臭鸡蛋”一般的硫磺味儿。在勤快地按动快门的同时，不得不小心翼翼地屏住呼吸，否则大概会得厌恶鸡蛋后遗症。

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　　但即使如此，诺里斯仍然是不可错过的观赏点。地表下仅三公里处就是滚烫的熔岩层，难能可贵的偏酸水质和高温造就了各种细菌和微生物的繁衍，才有了一地极具视觉冲击的色彩。

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　　步离前忍不住回首，眼前是堪比最疯狂的野兽派画作的极致线条和颜色，再不可能有比大自然更大手笔更任性的画家了。横亘在整个盆地的长长栈道上，一红一蓝两个渺小的背影相依，一眼万年，就此看过百万年的沧海桑田。黄石的粗犷苍莽，忽然就被这两个背影，定格出巨大而无处安放的浪漫。

　　老忠实间歇泉

　　名声在外的老忠实，拜儿童百科知识大全所赐，这兢兢业业的间歇泉几乎从小就是我心里黄石的代名词。就像他朴实的名字，总感觉是口吭哧吭哧的老实泉，到点儿就喷发，像个准时打卡的上班族，有一点可爱的憨实。以至于当真有一天，就站在环绕着老忠实的木栈道上，掐着表等着他喷发时，有种身处明星发布会的不可思议及期待。

　　当天查询的喷发时间在?10:47，提前了大概十分钟到达，周围已经站满了手持长枪短炮的摄影发烧友蓄势待发。说来有些伤感，听到前面两个头发花白的美国大叔在聊天，说老忠实老了，从前喷发间隔时长是?30?分钟，风雨无阻。这会儿是?90?分钟一喷，还时有延误。老伙计啊，上了年纪难免力有不逮。年轻时曾一起看过他，老来再看看，也不枉这一生。

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　　而此时像是对期待已久的人群释出喷发预告一般，远处的喷口断断续续地冒出一阵阵的白烟和水柱。然后带着这些年来越发不守时的疲惫，在?11?点前后，老忠实才慢吞吞地，一点一点释出地表下的威力。当压力达到顶峰阀值时，自?1870?年以来一直蜚声国际的直达两百英尺高的一万加仑水柱，一下子直冲云霄。

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　　全程大约持续了?4，5?分钟，人群从开始时此起彼伏的感叹惊呼，到后来安静地争分夺秒按下快门，默契异常。间歇泉“Geyser”一词来源于冰岛语，意为喷井或狂怒者。回想老忠实的喷发，站在木栈道上还是隐隐感觉脚下土地在震动，更别说声势浩大的水声显得多么慑人。难怪两百多年前，在黄石探险队科考前，这片土地始终被当地的印第安人称为魔鬼之地。

　　猛犸温泉和黄石小木屋

　　游览黄石公园的最佳住宿选择，莫过于园区内的九处小木屋营地。枕着漫天星光入眠，在黄石河旁听潺潺流水声醒来，想想便觉得奢侈。二千个住宿，可说是一房难求。而这次，就有幸入住位于黄石北角猛犸温泉旁的营地。

　　168?美金一晚的双人木屋由原木打造，屋内很有一点温馨俭朴的北欧风格。园区内最吸引的，是四栋就地取材可供六人泡汤的温泉屋。边欣赏猛犸热泉风景边舒服泡汤，简直是无上的享受。可惜这四栋木屋早早就被预定了。也罢，想想自己竟然是二千分之一，足够心满意足。

　　慢悠悠逛到猛犸，也就十分钟。猛犸确有一点像黄龙，不同的是黄龙是冷泉，猛犸是热泉。作为阶地碳酸盐沉积温泉，猛犸的规模是世界第一。但?2002?年一次地震改变了热泉流向，断流扼杀了培植细菌的温床条件，没有了合适的温度和水分使赖以生存的细菌死去，金色的池壁碎成灰白色的粉末，残留在乾枯了的大台阶上，将这里变成一片肃刹的不毛之地。现存唯一一个规模稍大的活泉?Pallete?Spring。但?Pallete?Spring?的规模也只有原来的一小半。说是再过些年，还会持续灰白崩塌。

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　　猛犸在阳光下美得耀眼，至今黄石入园的小册子上，放的还是盛年时最漂亮的样子，水源充足，金光灿灿的。

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　　沿路上山，忽然瞧见一只蠢萌蠢萌的大角鹿，大概是野生的，也不见同伴，自己满山坡的转悠。吃草喝水散步，一点不耽误，身后一尺就是木栈道上站着俩人，丝毫不影响发挥，该吃吃该喝喝。

　　因为季节不到，鹿整个是瘦瘦的，毛也杂乱，角没有长出来，傻乎乎脏兮兮的，唯独屁股上那圈知名的心形白茸毛还是在风里乱翘着，特别特别天生天养的样子，又自在又散漫。看驼鹿跑到山体一旁，我就换成长焦去拍，唯恐惊扰到它。它倒好，自己歪着脑袋走前几步，直愣愣地盯着相机，好像要弄明白这部笨重的黑匣子是什么东西。

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　　最后，它看我们看够了，打了个响鼻，一撂蹄子往山上跑了。我看着它远去，轻易地就在视线里跑成了一个小点儿。在山坡顶时，它回眸看了一眼，或许也只是一个侧目。

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　　天地宽广，唯独有一只清癯的鹿，奔跑跳跃。那个瞬间，我觉得自己简直要哭泣，却弄不明白，到底是为了什么而哭。

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